<- предыдущая страница

Вкладки

БЕЛО-РОЗОВАЯ СУМОЧКА (с. 22)
РАСКРОЙ ДЕТАЛЕЙ:
Из картона вырезать шаблоны двух видов: для детали А и для детали В.
Шаблон для детали А
Шаблон для детали В
Шаблоны накладывают на изнаночную сторону ткани, соблюдая направление нити основы, и обводят простым карандашом. Детали вырезают. Припуски на швы уже учтены.
— Из белой ткани с вышивкой выкроить: 12 деталей А и 12 деталей В.
— Из белой ткани без вышивки выкроить 12 деталей А и 12 деталей В.
— Из розовой ткани выкроить: 8 деталей А и 8 деталей В.
Если нет лоскутка нужной длины, можно поступить так:
Из розовой ткани выкроить: 2 детали - 1 м 20 см х 5 см
Не забудь дать припуски на швы по коротким срезам.
Из розовой ткани выкроить 1 деталь дна верха.
Из розовой ткани выкроить 2 детали дна подкладки.
Из клеевой ткани выкроить 1 деталь дна.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:
1. Деталь А розового цвета сложить с белой вышитой деталью А лицевыми сторонами внутрь и стачать по косому срезу, ширина шва 1 см.
Швы разутюжить. Получили полосу из двух деталей А.
2. К нижнему косому срезу белой вышитой детали полосы притачать третью белую деталь А с вышивкой, ширина шва 1 см.
3. К нижнему косому срезу полосы из трех деталей притачать четвертую деталь А розового цвета, ширина шва 1 см.
Швы разутюжить. Получили полосу из четырех деталей.
4. Выполнить еще три таких же полосы из четырех деталей А, расположив детали в следующей последовательности: розовая — белая с вышивкой — белая с вышивкой — розовая.
5. Из деталей В выполнить четыре полосы из четырех деталей, расположив их в той же последовательности: розовая — белая с вышивкой — белая с вышивкой — розовая.
6. Подготовленные 8 полос попарно соединить в одно полотно. Для этого полосу с деталями А стачать по продольному срезу с полосой с деталями В.
Секрет: Для того чтобы при стачивании детали сходились в одной точке, швы верхней и нижней полосы предварительно нужно сколоть булавками и не убирать их во время шитья. Ширина шва — 1 см.
Швы вначале приутюжить, а затем тщательно разутюжить.
Аналогично соединить еще три пары полос. Полученные четыре пары полос соединить в одно полотно.
7. Низ полотна срезать по прямой линии.
8. Стачать продольные срезы полотна, ширина шва — 1 см. Швы разутюжить. Полотно замкнулось в кольцо.
9. По линии низа верхней части сумки заложить 8 встречных складок (по одной складке в центре каждой полосы) таким образом, чтобы ширина каждой полосы внизу была 4 см, а общая длина линии низа составила 32 см. Складки закрепить машинной строчкой. Ширина шва — 0,5 см.
Верхняя часть верха сумки готова.
10. Аналогично выполнить верхнюю часть подкладки сумки. Она также состоит из 8 полос. Детали в каждой полосе расположены в следующем порядке: белая с вышивкой — белая — белая — белая.
Полосы соединяют в одно полотно. Срезают по прямой линии низа. Полотно замыкают в кольцо. Закладывают по низу 8 встречных складок, закрепляют их строчкой. Верхняя часть подкладки готова.
11. Деталь дна верха укрепить клеевой прокладкой (прокладку приутюжить на изнаночную сторону детали дна через влажную ткань).
12. Верхнюю часть верха сумки соединить с дном. Для этого предварительно сколоть точки 1, 2, 3, 4, указанные на чертеже дна, с соответствующими точками на верхней части сумки (лицевые стороны деталей внутри).
Вид с изнаночной стороны
Сметать верхнюю часть с дном. Проложить машинную строчку, ширина шва — 1 см.
Продолжение на другой стороне вкладке

ДЕВЧОНКИ-МАЛЬЧИШКИ
№ 2, 2007
На листке выкроек вы найдете рисунки моделей, описание работы и чертежи в натуральную величину. Чертежи даны без припусков на швы и подгибку. Прежде чем приступить к работе по моделям журнала «Девчонки-мальчишки», внимательно прочитайте наши инструкции и разберитесь в чертежах и схемах.

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАМОК (с. 10)
Любое изображение, созданное художником, за исключением только древних наскальных рисунков, имеет обрамление. Обрамление — необходимая и важная часть композиции. Оно завершает ее, придает единство. Обрамление может находиться на той же плоскости, на которой выполнена картина. Оно же может быть создано специально как некая рельефная форма при помощи декоративных, скульптурных и архитектурных элементов. Чаще всего встречаются обрамления прямоугольной формы, реже — круглой и овальной. Рама помогает выделить живописное произведение из окружающей среды. Так нечто особенное и достойное внимания, не вместе с тем и связывает его с окружением. Так, если стиль рамы совпадает с художественным обликом, строем и характером интерьера, где находится картина, это способствует цельности ансамбля.
Примерно в XIV столетии рождается картина в современном смысле этого слова, а вместе с ней появляется и рама, «одетая» пока еще в кружево готической декорации.
Первые рамы не противопоставлялись полностью всему изображению; материалы обоих были сходны, условная позолота фона, например, древнерусской иконы или византийской переходила на обрамление, да и само изображение нередко «выплескивалось» на него. Затем границы между картиной и рамой стали сознаваться все определеннее. Все Же, как некая память о предшествующих веках, у рамы сохранился ее золотой цвет. Когда из живописи исчез золотой фон, обозначавший мир божественного, позолоченность рамы стала восприниматься условно — как необходимый атрибут обрамления, выделяющий картину в помещении и привлекающий к ней взор зрителя. Традиция золочения рам сохранялась долго. Она жива и по настоящее время, хотя уже полностью забыта причина ее возникновения.
Когда рама в конце концов приобрела самостоятельность, стали складываться особые, ей присущие формы. В пору Ренессанса особенно распространился тип рамы, составленной из архитектурных элементов: капителей, пилястр, полуколонн, карнизов, консолей. Эти пышные, торжественные рамы изготовлялись по рисункам художников в специальных мастерских или же помощниками художника, работавшими в его мастерской. Другой тип рамы, получивший тогда же распространение, напоминал оправу зеркал. В эпоху Возрождения живопись постоянно сравнивали с зеркалом, в котором отражается действительность. Рама, созданная наподобие орнаментальной оправы зеркала, еще сильнее подчеркивала такое сравнение. Эта рама могла изготавливаться не только из деревянных реек и гипса, но и из драгоценных материалов, включая серебро, слоновую кость, перламутр и т. п. Драгоценность материалов словно соответствовала драгоценности живописи, усиливала ее.
С развитием перспективных способов изображения, когда все возрастал эффект правдоподобности в передаче мира красками, у рамы появились сложные и тонкие профилировки — как бы целый ряд небольших ступенек, нисходящих к самому изображению. Понятно, что они помогали глазу зрителя погружаться в мир изображенного, усиливали впечатление глубины, перспективы. Этот прием особенно искусно использовали в голландском искусстве XVII века, когда предпочтение отдавали рамам темного цвета со множеством дробных профилировок.
В том же XVII веке — в искусстве барокко — рама приобрела богатые скульптурные украшения. Ее украшали лепные и резные гирлянды цветов, различные плоды, раковины, фигурки. В стиле рококо, где особенно ценилась декоративность общего ансамбля, рамы стали окрашивать в разные тона, соответственно колоритного убранства помещения, где находились полотна. Кроме того, сами очертания рам весьма усложнялись. Допускалось даже, чтобы отдельные элементы резьбы заслоняли (пусть и частично) поверхность живописи. Рама стала больше принадлежностью окружения интерьера, чем просто обрамлением. Новые существенные изменения в развитие рамы принес XIX век. Увлечение выставочной деятельностью привело к тому, что рамы стали богато и сложно оформляться. Они преднамеренно привлекали к себе внимание зрителя, выделяя определенные произведения из многих других. Небольшие же холсты так называемого кабинетного формата, предназначенные для комнат любителя искусств со средним достатком, оформлялись в том же стиле, что и мебель (рамы и делались в мебельных мастерских). Чтобы защитить полотна, картины стали застеклять.
Импрессионисты стали окрашивать рамы в светлые желтые, фиолетовые и розовые тона, гармонирующие с их светоносной живописью. Последователь импрессионистов Ж. Сера даже рисовал рамы — синие бордюры — прямо на холсте.
К концу века для изготовления рам стали использовать неокрашенное дерево, аппликации из кожи, никелированную сталь. Рамы отныне выглядели как предметы декоративно-прикладного искусства, оформленные в стиле модерн. Усиливалось значение декоративных элементов в живописи. Такие рамы все более помогали теперь и саму живопись превращать в произведение декоративных ремесел. На этом, собственно, завершается история рам в живописи — в том смысле, что больше уже новых типов рам не создавалось. В начале XX века зазвучали призывы вообще отказаться от рам как от чего-то слишком материального, «приземляющего» духовность искусства. Художники авангардистских направлений начали выставлять свои произведения без рам. Однако в результате такого новшества сами их произведения уже переставали быть картинами как таковыми. Это были какие-то «объекты», «пятна», часто лишенные ясного смысла.
Организующая функция рам необходима и ныне. Сегодня можно заметить на выставках, что художественно претворенные оформления живописных произведений вновь привлекают повышенное внимание: рамы окрашивают в различные тона, на них нередко помещаются небольшие дополнительные изображения и надписи, живописцам помогают скульпторы, и появляются рамы с богатыми пластическими мотивами. Хотя одного стиля в оформлении рам теперь нет, зато есть большее, чем прежде, соответствие рамы индивидуальной манере художника.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ РАМОК
Деталь Наименование Материал Размеры в мм Количество
1 Держащий уголок Сталь 50 х 50 х 25 4
2 Натяжная гайка Сталь 0 28 х 16 4
3 Стержень резьбовой Сталь М6 х 600 4
4 Шайба Сталь 0 19x2 4
5 Косынка Дюралюминий 50 х 50 х 4 4
6 Винт Сталь 0 4x10 12
После того как все технологические операции по изготовлению деталей приспособления выполнены, можно приступить к его сборке.
Для этого нужно взять деталь 1 (Держащий уголок) — 4 штуки, и к каждой из них прикрепить винтами деталь 5 (Косынку). К собранной паре деталей присоединяется деталь 3 (Резьбовой стержень), который заворачивается в заготовленное ранее резьбовое глухое отверстие (не сквозное). Другое сквозное отверстие, просверленное в Держащем уголке, предназначено для свободного хода другого Резьбового стержня. На выступающий конец этого стержня надеваются последовательно деталь 4 (Шайба) и накручивается деталь 2 (Натяжная гайка). После этого процесс сборки приспособления можно считать завершённым.
Перед началом склеивания заготовленных деталей рамок, приспособление разводится до нужного формата. Изменение внутреннего контура приспособления, куда будут вставляться заготовки будущей рамки, производится за счёт подкручивания гаек, расположенных по диагонали приспособления. Когда приспособление установлено на нужный размер, в него вставляются подготовленные заранее заготовки будущей рамки, с промазанными клеем ПВА торцами (спилами). Очень важно при стягивании заготовок рамки обратить внимание на точность стыковки деталей в углах. Лишний выдавленный клей можно сразу же удалить, к примеру, плоской отвёрткой или деревянной палочкой. Время, необходимое для высыхания клея, как правило, указывается на его упаковке. (Смотри «Приспособление для склеивания рамок из багета).

«Уголок»
«Косынка»

ТОРШЕР
(размеры и форма торшера по-своему усмотрению)
(с. 24)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ МОДЕЛИ ТОРШЕРА

Продолжение «Бело-розовой сумочки» Верх сумочки готов.
13. Стачать детали дна подкладки, оставив отверстие для вывертывания длиной 10 см. Ширина шва — 1 см.
Швы разутюжить.
14 Подкладку верхней части сумки соединить с подкладкой дна (см. п. 12), ширина шва — 1 см. Подкладка сумочки готова.
15. Верх сумочки по верхнему фигурному срезу обтачать подкладкой. Для этого верх сумочки вывернуть на изнаночную сторону, вставить внутрь подкладку таким образом, чтобы лицевые стороны оказались внутри. Соединить верх с подкладкой по фигурному срезу. Ширина шва — 1 см.
Места крепления ручек при помощи пуговиц
16. Отверстие в дне подкладки зашить вручную потайным швом.
17. Изготовить ручки для сумки. Деталь ручки
сложить лицевой стороной внутрь и стачать продольный срез, ширина шва — 1 см. Припуск на шов срезать до 0,5 см.
Ручку вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Проложить вдоль сгиба отделочную сторону, ширина шва — 1—2 мм.
Оба конца ручки завязать узлом.
18. Ручки прикрепить к сумке с помощью пуговиц, пришив их в указанных точках.

СУХАРНИЦА (с. 16)
ДЕТАЛИ КРОЯ
1. Внешняя основная — 1 деталь
2. Внутренняя основная — 1 деталь
3. Верхняя часть кармана — 2 детали
4. Нижняя часть кармана — 2 детали рисунки
5. Оборка — 1 деталь
6. Прокладка — 1 деталь
7. Прокладка основания — 1 деталь
8. Прокладка кармана — 2 детали
СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЯ
Обработка кармана
1. На изнаночную сторону нижнего кармана наложите лекало, совместите нижние срезы и наметьте линию обтачивания кармана.
2. На изнаночную сторону верхнего кармана наложите прокладочную деталь и настрочите её шириной шва 5—7 мм.
3. Детали кармана сложите лицевыми сторонами внутрь, уровняйте срезы и обтачайте по намеченной линии (шириной шва — 7—10 мм.).
Проверьте:
• Совмещение срезов
• ширину шва обтачивания
• качество строчки
• чёткость выполнения углов
4. Припуски шва на внешних углах подрежьте, не доходя до строчки 2—3 мм, а на внутренних углах — рассеките.
Припуски шва срезать до 0,5 см, углы срезать. Сумочку вывернуть на лицевую сторону через отверстие. Фигурную линию верха приутюжить. По верху проложить отделочную строчку на расстоянии 1 см от края.
5. Выверните карман на лицевую сторону и приутюжьте шов с образованием канта в сторону нижнего кармана, ширина канта — 1—2 мм.
6. По шву обтачивания прострочите отделочную строчку шириной шва 1—2 мм.
Проверьте:
• симметрию карманов
• ширину отделочных строчек
• качество строчки
• качество обработки углов
Обработка внутренней детали
7. На изнаночную сторону внутренней детали наложите прокладочную ткань и настрочите её шириной шва 5—7 мм.
8. На лицевой стороне детали по лекалу наметьте линии, определяющие границы основания сухарницы.
9. На основание сухарницы наложите дополнительную прокладку для жесткости и закрепите её булавками. По лицевой стороне основной детали по намеченным линиям наметайте основную деталь на прокладку прямыми стежками. Длина стежка — 15—20 мм.
10. На лицевой стороне основной детали наметьте линии и выстегайте основание сухарницы.
Обработка внутренней детали
11. Проутюжьте деталь с лицевой стороны.
Проверьте:
• качество строчек выстёгивания
• качество и длину закрепок
• расстояние между строчками
• равномерное распределение ткани (слабина, защипы)
• качество влажно-тепловой обработки (ласы, опалы, грязь, замины)
12. На лицевую сторону детали наложите лекало, совместите контрольные линии и уточните деталь. Подрежьте деталь по намеченной линии.
13. Внешнюю и внутреннюю детали сложите лицевыми сторонами вверх и проверьте симметрию деталей.
Обработка оборки
14. Прострочите собирающую строчку на оборке шириной шва 6-9 мм.
Обработка внешней детали
15. Оборку наложите на основную деталь лицевыми сторонами внутрь, совместите срезы и притачайте оборку шириной шва 6-9 мм (в собирающую строчку). Строчку выполните в два приёма.
Проверьте:
• качество строчки
• ширину шва притачивания
• совмещение срезов
• равномерное распределение сборки
• защипы
• ширину оборки
Соединение деталей
16. Детали сухарницы сложите лицевыми сторонами внутрь, уровняйте срезы и обтачайте шириной шва 7—10 мм., оставляя сбоку отверстие для вывёртывания длиной 80—100 мм.
Проверьте:
• качество строчки
• совмещение срезов
• ширину шва
• равномерность распределения сборки
• совмещение контрольных точек
• качество строчки в углах
• симметрию детали
17. Припуски шва в углах рассеките, не доходя до строчки 1—2 мм. Выверните сухарницу на лицевую сторону, выправите углы.
Приутюжьте шов обтачивания в раскол. Заметайте отверстие и подшейте его потайными подшивочными стежками.
Проверьте:
• равномерность распределения сборки
• симметрию детали
• качество подшитого края
• ширину оборки
Соединение деталей
18. По контрольным линиям проложите строчки, не доходя до шва обтачивания 25—30 мм.
Проверьте:
• качество строчек
• равномерное распределение тканей
• параллельность строчек
• длину строчек
19. Наметьте расположение кармана, для этого от боковой стороны основания в сторону шва обтачивания отступите 25 мм. Наложите карман верхней стороной на внешнюю деталь, обтаченным краем в сторону середины совместите середину кармана с серединой основания и настрочите карман шириной шва 3—5 мм.
20. Отогните карман, закрывая срез кармана, и настрочите карман шириной шва 5—7 мм.
Настрочите боковые стороны кармана, располагая их параллельно контрольным линиям, шириной шва 1—2 мм (в отделочную строчку).
Проверьте:
• качество строчек
• навал
• ширину шва
• параллельность строчек
• симметрию кармана
Обработка внутренней детали
21. Совместите контрольные линии и наметьте месторасположение кнопок — от контрольных линий и шва обтачивания отступите 15—20 мм.
Пришейте кнопки, выполняя 3—4 стежка в каждое отверстие, х/б нитками в цвет ткани.
Основная деталь и карман даны в натуральную величину (на вкладке серым цветом).

МОЗАИКА ИЗ ДЕРЕВА
(голова львенка) (с. 13)

ПЛАТЬЕ, ОТДЕЛАННОЕ ПУХОМ
(2-я страница обложки)
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
Полоса жатого шелка эластичного) кремового цвета шириной 30 и длиной 50 см; полоса мягкого тюля кремового цвета для нижней юбки и кокетки платья шириной 30 и длиной 90 см; жгут из пуха кремового цвета длиной 65 см; розовая атласная тесьма для отделки оборок и розочек шириной 0,5 см и длиной 3 м; тесьма комбинированная (сочетание кремового и розового цветов) шириной 1 и длиной 70 см; липкая застежка шириной 0,5 и длиной 13 см.
РАСКРОЙ
1. Выкроить из жатого шелка:
а) 2 детали клина юбки без припусков;
б) 2 детали рукава и 1 деталь со сгибом лифа с припусками шириной 0,5 см.
2. Выкроить из тюля:
а) полосу шириной 18 и длиной 80 см для ниж-
ней юбки без припусков;
б) 2 полосы для оборок на нижней юбке шириной 6 и длиной 80 см без припусков;
в) 1 деталь переда кокетки и 2 детали спинки с припусками шириной 0,5 см.
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
1. Стачать 2 полоски для оборок в одну длинную, отрезать 1 м 60 см розовой тесьмы и притачать вдоль нижнего длинного среза; верхний длинный срез присборить до длины 80 см, притачать оборку к полосе тюля для нижней юбки, отступив от нижнего среза 10 см; отрезать 80 см розовой тесьмы и притачать вдоль нижнего среза нижней юбки; верхний срез присборить до длины 17 см.
2. Отрезать 50 см комбинированной тесьмы и притачать между т.т. 8—9 левого клина юбки; тесьму приложить изнаночной стороной вверх вдоль среза с лицевой стороны клина юбки и притачать, затем отогнуть ее на лицевую сторону и прострочить клин еще раз вдоль шва широкой эластичной строчкой; обогнуть срез между т.т. 8—9 правого клина юбки полоской тюля шириной 1 и длиной 50 см и притачать зигзагообразной строчкой; наложить правый клин на левый на ширину 2 см по верхнему срезу и сметать в этом положении; присборить юбку по верхнему срезу до длины 17 см; наложить верхнюю юбку на нижнюю и, совместив присборенные срезы, стачать их.
3. Стачать плечевые срезы кокетки (т.т. 1—2); отрезать полоску комбинированной тесьмы длиной 7 см и притачать к горловине; отогнуть и притачать припуски по низу кокетки (т.т. 3—2—6).
4. Отрезать 2 полоски длиной по 4 см комбинированной тесьмы и притачать вышеуказанным способом вдоль низа рукавов; верхние срезы рукавов обогнуть полосками тюля шириной 1 и длиной 6 см и притачать зигзагообразной строчкой, растянув срез рукава до длины 6 см, стачать рукава по длине; вывернуть на лицевую сторону.
5. Отрезать полосу тюля длиной 16 и шириной 2 см и, обогнув ею верхний срез лифа, притачать ее зигзагообразной строчкой, растягивая верхний срез лифа до длины 16 см.
6. Наложить кокетку на лиф на ширину припуска и, совместив т.т. 3—4 на обеих деталях, притачать кокетку к лифу вправо и влево от т. 3 до т. 4; таким же образом притачать спинку кокетки к лифу, совместив т.т. 5 и 6; приложить рукав к лифу между т.т. 4 и 5, при этом шов на рукаве должен находиться между этими точками; совместить т.т. 4 и 5 на рукаве и лифе и притачать вручную рукав к лифу; верхнюю часть рукава притачать к кокетке вручную, совместив т.т. 4 и 5 на рукаве и т.т. 7 и 8 на кокетке.
7. Сложить лиф и юбки лицевыми сторонами и стачать срезы, растягивая при этом срез рифа до длины среза юбок; отогнуть припуски по заднему срезу кокетки и лифа, одновременно отгибая и срезы юбок на длину 2,5 см; втачать липкую застежку; стачать срезы юбок: отдельно верхний и нижний вниз от конца липкой застежки.
8. Притачать вручную пуховый жгут вдоль низа правого клина юбки от заднего шва до т. 8; притачать жгут также по низу кокетки.
9. Отрезать 7 полосок длиной по 7 см розовой тесьмы; скрутить их в форме розочек и прикрепить к кокетке, равномерно распределив их вдоль передней части; завязать бантиком оставшуюся розовую тесьму и прикрепить к юбке в т. 8.

КРАСНОЕ БАРХАТНОЕ ПЛАТЬЕ (с. 21)
Спинка - 1 дет. со сгибом
Лиф для вышивки - 2 дет.
Передняя полочка - 2 дет.
Клин 2 детали
Передняя часть кокетки - 1 дет. со сгибом
Спинка кокетки - 2 дет.

ЖИЛЕТ И ЮБКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ
(3-я страница обложки)
(Размер=рост 158 см: ОГ=80 см, ОТ=67 см, ОБ=86 см, длина спинки=38 см)
ЖИЛЕТ
Длина жилета по спинке — около 42 см. Вам потребуются: цветной бархат для жилета шириной 90 см и длиной 0,5 м; подкладочкая ткань вишнёвого цвета шириной 140 см и длиной 0,8 м; атласная готовая косая бейка с фиксированным сгибом вишнёвого цвета длиной 4,3 м для окантовки срезов жилета; прокладка Vliese-line для укрепления карманов; 5 обтяжных пуговиц; резинка шириной 1 см и длиной 0,3 м.
Примечание. При работе с бархатом:
— все детали должны быть выкроены с одним направлением ворса;
— смётывать детали нужно тонкой иглой и тонкой ниткой; иглу в швейной машине замените на новую, тонкую; детали из бархата легко смещаются при стачивании, поэтому детали смётывать желательно по обе стороны от размеченной линии шва и стачивать их между линиями намётки;
— используйте такие виды прокладок, которые приутюживаются с паром без сильного давления утюгом;
— утюжить бархат с изнаночной стороны несильно нагретым утюгом с паром, гладить нужно на мягкой основе, например махровом полотенце.
Рис. 1 Планы раскладки
Раскрой
а) план раскладки на рис. 1а — жилета и 1б — подкладки; детали жилета из бархата кроить, разложив его в один слой, лицевой стороной вверх; бумажные выкройки укладывать с лицевой стороны и располагать их в направлении стрелки, указывающей направление ворса;
б) припуски на швы — 1,5 см; срезы горловины, пройм, низа жилета и передние срезы полочки, а также карманы, кроить без припусков;
в) детали:
• 1: средняя часть полочки — 2 детали из бархата и 2 детали из подкладочной ткани;
• 2: боковая часть полочки — 2 детали из бархата и 2 детали из подкладочной ткани;
• 3: средняя часть спинки — 4 детали из подкладочной ткани;
• 4: боковая часть спинки — 2 детали из бархата и 2 детали из подкладочной ткани;
• 5: карман — 2 детали из бархата.
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
1. Сложить по 2 детали спинки лицевыми сторонами и стачать средние швы, разутюжить припуски в разные стороны.
2. Притачать резинку с изнаночной стороны средней части спинки (внутренней и внешней) вдоль указанной в чертеже линии, максимально растягивая её.
3. Стачать рельефные швы на переде и спинке жилета из бархата и подкладочной ткани, припуски разутюжить.
4. Стачать боковые и плечевые швы у жилета из бархата и подкладочной ткани, при этом плечевые срезы спинки припосадить.
5. Приутюжить прокладку с изнаночной стороны деталей кармана и обрезать её излишки; обогнуть прямые срезы карманов бейками и притачать их; начало и конец бейки подогнуть; наложить карманы на полочки вдоль линий притачивания, указанных в чертежах, и притачать их, прокладывая строчку вдоль наружного сгиба бейки.
6. Сложить жилет из бархата и подкладку изнаночными сторонами, совместить точно все швы и сметать их по нижним и передним срезам, срезам горловины и проймам; обогнуть срезы пройм косыми бейками и притачать их; начало и конец бейки стачать между собой; стык бейки расположить у бокового шва жилета; притачать косую бейку, начиная от середины низа спинки, вдоль переднего среза полочек и горловины, начало и конец бейки стачать между собой.
7. Выполнить петли на правой полочке; пришить пуговицы на левую полочку по линии середины.
ЮБКА
Длина юбки — 40 см
Вам потребуются: бархат на трикотажной основе вишнёвого цвета шириной 160 см и длиной 0,5 м; атласная готовая косая бейка с фиксированным сгибом вишнёвого цвета длиной 0,7 м; 1 обтяжная и 1 маленькая плоская пуговицы; прокладка Vlieseline, репсовая лента шириной 2,5 см и длиной 1,1 м.
Раскрой
а) план раскладки — на рис. 2;
б) припуски на боковые швы — 1,5 см, подгибку низа — 3 см и по верхнему срезу — 1 см; косой срез откидной части (т. 2—3) кроить без припуска;
в) детали:
1. переднее полотнище — 1 деталь со сгибом;
2. заднее полотнище — 1 деталь со сгибом;
3. откидная передняя часть — 1 деталь.
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
1. Приутюжить полоски прокладки Vlieseline с изнаночной стороны вдоль косого среза откидной передней части шириной 1 см и вдоль правого среза переднего полотнища шириной 1,5 см.
2. Обогнуть срез между т.т. 2—3 откидной части косой бейкой и притачать её.
3. Стачать вытачки на переднем и заднем полотнищах юбки и откидной части; глубины вытачек заутюжить по направлению к линии середины переда или спинки.
4. Сложить переднее и заднее полотнища лицевыми сторонами и стачать левый боковой шов юбки; сложить заднее полотнище и откидную часть лицевыми сторонами и стачать правый боковой шов юбки; разутюжить припуски в разные стороны.
5. Отогнуть на изнаночную сторону припуск на подгибку низа и притачать его вручную потайными стежками.
6. Отогнуть припуск вдоль правого среза переднего полотнища на изнаночную сторону и отстрочить полотнище 2 раза — вкрай и на ширину лапки.
7. Приложить репсовую ленту лицевой стороны вдоль верхнего среза юбки и притачать её, подгибая начало и конец ленты; отогнуть ленту на изнаночную сторону и отстрочить верх юбки вкрай.
8. Выполнить петлю под обтяжную пуговицу на откидной части; пришить обтяжную пуговицу у верхнего края левого бокового шва; сделать воздушную петлю под плоскую пуговицу в т. 1 правой части переднего полотнища; пришить плоскую пуговицу с внутренней стороны юбки в т. 1 правого бокового шва.
Выкройки даны серым цветом в натуральную величину.
Внимание! Выкройку жилета вы найдете в следующем номере.

ДЕВЧОНКИ-МАЛЬЧИШКИ
№ 2, 2007
На листке выкроек вы найдете рисунки моделей, описание работы и чертежи в натуральную величину. Чертежи даны без припусков на швы и подгибку. Прежде чем приступить к работе по моделям журнала «Девчонки-мальчишки», внимательно прочитайте наши инструкции и разберитесь в чертежах и схемах.

В январском номере журнала мы начали строить дом для своей любимицы — с кухни, с кухонного шкафа. Но он оказался таким большим! Чертежи заняли так много места, что пришлось кое-что перенести в этот номер. Итак, продолжаем строить дом для куклы.
КУХОННЫЙ ШКАФ
(Повтор текста изготовления кухонного шкафа)
(с. 24)
Все детали, кроме ящиков стола, выпиливаются лобзиком из шлифованной (это обязательно) березовой фанеры толщиной 4 мм (это тоже обязательно, т.к. все шаблоны выполнены под эту толщину). Затем детали шлифуются со всех сторон мелкой шлифовальной шкуркой и дважды пропитываются разбавленным растворителем лаком, соотношение лака и растворителя 1:1.
ВНИМАНИЕ!
Те торцы деталей, которые будут смазываться клеем для соединения деталей, беречь от попадания лака.
Задняя и боковая стенки до уровня 3-й полки, а также боковины (2 и 4) обклеиваются зеленой пленкой с лицевой стороны. Этим же цветом обклеиваются фасады (2—8).
Задняя и боковая стенки выше уровня 3-й полки, а также (1—3), фасады (1, 8—11) и все полки (1—5) обклеиваются белой пленкой, причем полки — с обеих сторон. Торцы деталей, не подлежащие склеиванию, закрашиваются белой водоэмульсионной краской. Затем места склеивания (на шаблонах они заштрихованы) аккуратно освобождаются от пленки путем подрезки ножом и от следов лака, тоже зачисткой кончиком ножа. Монтаж шкафа начинается соединением задней и боковой стенок клеем ПВА. После соединения необходима выдержка в течение 1 часа. Пока стенки выдерживаются, можно в это время установить на полку (1) опоры и на полку положить груз с такой же выдержкой. Проклеить торец полки (1) и прижать её к задней и боковой стенкам.
Поочередно приклеивая к полке (1) и задней стенке, установить поочередно 4 перегородки (7) и одну (6). Вставить подстольные доски. К полке (2.) снизу приклеить мойку, а затем, проклеив верхние торцы перегородок (7 и 6) и задний торец полки (2), установить последнюю на место.
В такой же последовательности устанавливаются полка (3), перегородки (5), полка (4), перегородки (5) и полка (5).
Склеивается (по чертежу) фасад печи из трех деталей, предварительно на деталь (а) наклеивается черная пленка размером чуть более проема в детали (б). Детали фасада — из фанеры. Между собой детали склеиваются при помощи двухстороннего скотча.
Из плотного картона склеиваются ящики стола и устанавливаются на место, а затем к ним крепятся фасады (3).
Все фасады (кроме фасада печи) выполняются из пластика. Очень подходят для этого упаковочные коробочки музыкальных дисков. Острым предметом (например, шилом) процарапывается линия, а затем легко по ней пластик ломается. Оклеивание фасадов пленкой проводится в следующем порядке.
На столе укладываются в нужном порядке фасады, попарно (2 и 2, 2 и 4, 9 и 9, 9 и 9), закрепляются, чтобы не сдвинулись. Зазор между торцами не должен быть менее 6 мм. Затем сверху они заклеиваются пленкой. Перед монтажом фасадов на шкафу необходимо ввинтить ручки (мелкий шуруп). Под шуруп надо просверлить отверстие подходящего диаметра.

<- предыдущая страница