каморка папыВлада
журнал Крестьянка 1985-09 текст-9
Меню сайта

Поиск

Статистика

Друзья

· RSS 21.07.2019, 05:41

скачать журнал

<- предыдущая страница

ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ

СПАСИБО, НАНА!
Недавно мы отметили столетие нашей бабушки Жангуаши. Я часто приезжаю домой, в селение Аушигер, чтобы увидеть ее, поговорить. Она слушает внимательно, и советы ее мудры — у наны (так по-кабардински зовем мы бабушку) вековой опыт жизни и молодой, горячий интерес ко всему.
Прошлой осенью мой брат женился, и на свадьбе, совсем как молодая, бабушка исполнила танец «кафу». Все гости были в восторге. А сколько кабардинских сказок, легенд, поговорок, пословиц она знает!
Имя Жангуаша в переводе означает «энергичная хозяйка», и оно ей очень подходит. В свое время бабушка была замечательной мастерицей, из-под ее проворных рук выходили отменные бурки, черкески, башлыки. А как вкусно готовит наша нана! Этому искусству научила она своих снох и внучек.
Семьдесят пять лет назад нану взял в жены мой дед, известный в селении кузнец и плотник Берд Бербеков. Большая, хорошая была у них семья, пятеро сыновей и две дочки росли.
В 1938 году всем селением провожали на службу в армию сына Бербековых Музакира. Он был младшим командиром, принимал участие в боевых действиях против белофиннов.
Дядя Музакир храбро сражался и в годы Великой Отечественной. Но он не вернулся с войны. На защиту Родины встали другие сыновья наны. В составе кавалерийской дивизии бился с врагами Амин. В одном из жарких сражений сложил он голову. Его брат Ашрим воевал на Северо-Кавказском, Южном, Сталинградском фронтах. Он тоже пал смертью храбрых. Беспощадно мстил фашистам за погибших братьев Каральби, принимал участие в освобождении Польши, бил гитлеровцев на территории фашистской Германии. Но и ему не суждено было жить долго: после войны умер от ран, полученных на фронте.
Нужно ли говорить, сколько пришлось пережить моей бабушке? Но она всегда была мужественной женщиной и умела справиться с горем. И всегда, даже в самые трудные годы сохраняла огонь в очаге нашего дома.
Дерево жизни щедро цветет и зеленеет, потому что есть у него такие корни, как наша бабушка Жангуаша.
Зубер БЕРБЕКОВ
Кабардино-Балкарская АССР.

МНОГО ДЕТЕЙ — МНОГО СЧАСТЬЯ
На первый взгляд моя жена обыкновенная женщина, но я бы не сказал, что такая, как все. С кем ни сравню — моя лучше. В свои молодые годы — а ей минуло только тридцать — она не побоялась трудностей и решила посвятить свою жизнь детям. У нас их пятеро: три мальчика и две девочки. Недавно ей вручили в коллективе — жена продавцом работает — медаль «Материнская слава» II степени. Скажете, трудно воспитывать пятерых, да еще работать, да хозяйство вести? Конечно. Но знаете, я что думаю: если один ребенок в доме — счастье, то когда детей много, так и счастья много. Смотрю я на жену и удивляюсь: с рождением каждого ребенка у нее словно сил прибавляется. Терпеливая, быстрая, жизнерадостная, все у нее спорится, везде успевает: дети ухожены, хозяйство, огород в полном порядке.
Несмотря на то, что у нее столько забот и хлопот, любит читать, очень любит музыку и сама поет. Мне она верный спутник жизни. Только благодаря ей я окончил сельскохозяйственную академию в Киеве. Трудно было материально, дети маленькие, дом купили, который требовал ремонта, но она настояла, чтобы я не прерывал учебы.
Я и дети стараемся во всем ей помогать. И хотя ребята наши еще маленькие (трое дошкольников), каждый имеет свои обязанности. Я горжусь своей женой и хочу, чтобы и другие женщины, пока молоды, не боялись трудностей, не боялись иметь много детей. В больших семьях обычно дети вырастают лучше, чем в малодетных. Они с детства учатся труду, коллективизму, заботе о другом, а это так важно в жизни.
Вот и все, что хотел сказать.
Виктор АБРАМОВ
с. Староказачье, Одесская область.


КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 1. Небольшая северная птица. 5. Отношение длины линии на карте к настоящей длине на местности. 10. Один из инициаторов международных Пагуошских конференций. 11. Герой французского Сопротивления. 12. Вид осадков. 15. Сорт яблок. 16. Известный советский актер. 17. Популярный советский хоккейный вратарь. 19. Снежный барс. 21. Кондитерское изделие. 22. Просчет в приготовлении пищи. 25. Музыкальный лад. 26. Характер, привычки. 27. Шахматная фигура. 28. Духовой музыкальный инструмент. 32. Речь исполнителя роли, обращенная к зрителям или к себе. 36. Ограда. 37. Ядовитая змея. 38. Судно для рыбной ловли. 41. Одна из первоначальных форм коллективизации. 44. Декоративный цветок. 45. Газ. 46. Город в Мавритании. 47. Устаревшее название аукциона. 48. Залив на юге Италии. 49. Значок на форменной фуражке.
ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Красящее вещество в животной или растительной ткани. 2. Время суток. 3. Поместье, в котором Ж. Санд провела большую часть жизни. 4. Пушной зверь. 6. Лопатка для перемешивания красок. 7. Место, заслоненное от солнечных лучей. 8. Часть оперы. 9. Сорт сладкого печенья. 13. Советский космонавт. 14. Область обитания животного или растения. 18. Аквариумная рыбка. 20. Железнодорожное сигнальное устройство. 21. Слесарный инструмент. 23. Мебель. 24. Ловчая птица. 29. Выдающийся испанский художник. 30. Геометрическая фигура. 31. Сигнальный музыкальный инструмент. 32. Двухколесная транспортная машина. 33. Бобовая культура. 34. Вид награды. 35. Паукообразное ядовитое животное. 39. Воинское подразделение. 40. Правый приток Дуная. 42. Орнамент. 43. Международное название Севера.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 8
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Кох. 4. Тик. 7. Адлер. 9. Петрик. 10. Савина. 13. Уланова. 15. Тосно. 16. Чайкина. 18. Саржа. 20. Лонге. 21. Осока. 23. Сузани. 24. Ротару. 25. Панова. 26. Алигер. 27. Бювар. 28. Локон. 30. Парча. 32. Артмане. 35. Берет. 37. Исакова. 39. Желтое. 40. Батист. 41. Ватин. 42. Ада. 43. Акр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Барто. 2. Кукла. 3. Халат. 4. Трюмо. 5. Косач. 6. Ужвий. 8. Лавсан. 11. Курс. 12. Фата. 14. Нежданова. 17. Касаткина. 19. Акула. 22. Корте. 27. Брак. 29. Корбут. 31. Агат. 33. Автор. 34. Елена. 35. Буква. 36. Терна. 37. Инбер. 38. Артек.


Красота не требует жертв

МНЕНИЕ ХУДОЖНИКА-МОДЕЛЬЕРА

Носить одежду «с чужого плеча»?
Главное не фасон, а стиль.
Есть платья, людные столетиями.
Фольклор, но не «фольклорщина».
Мода, нужная «по делу»!

— Не знаю, как мне быть,— вздохнула моя молоденькая приятельница.— Так хочется одеться модно, но сейчас ведь носят все широкое. А рост у меня невысокий, да и фигура — в игольное ушко уж точно не пролезть. Как надену что-нибудь такое — ну хоть сейчас штангу в руки и выступай в тяжелом весе. Ни себе, ни другим не нравлюсь.
— Да вы просто плохо знаете современную моду! Стиль «хоккеист» — о его форме говорит само название — действительно не ваш. Но в моде такое множество стилевых направлений, что просто грех жаловаться. Нужно только найти свой вариант.
Как трудно поверить в коренную перестройку какого-либо явления, если она происходит на твоих глазах! А ведь мы — современники самой настоящей революции в моде. «Что случилось с модой? — спрашивает читательница С. из Орловской области.— Открываешь журналы — тысяча предложений: модно и то, и это, и пятое и десятое, а ясности нет. Что именно и как нужно шить, чтобы попасть в самое русло моды?»
Эта растерянность объяснима. Слишком долго — почти два века — мода шла своим привычным ходом: один-единственный образец — силуэт, прическа, обувь — каждое десятилетие сменялся новым. Старый исчезал бесследно, став в глазах современников уродливым и смешным.
Но в середине 70-х годов произошло небывалое: одновременно наслоились мини, миди, макси — и все казалось модным. Женщины забеспокоились: когда же все-таки установится что-то определенное? Модельеры старались как могли — «пробивали» какой-то один ведущий силуэт. Но без успеха. «Улица» стала неуправляемой. Молодежь не желала одеваться как взрослые и часто носила самое экстравагантное: совсем короткое или совсем длинное. Тридцатилетние с удовольствием после «мини» возвращались в свой возраст — в образ «тридцатилетней женщины». Сорокалетние же за время «короткой» моды научились держаться «своего бережка», стабильно облюбовав силуэты «трапецию» и прямой.
Так мода впервые распалась по возрастам, перестав быть с этого времени единой. Каждое ответвление пошло своим путем, все точнее отвечая потребностям своей возрастной группы.
Самое интересное произошло с джинсами. Они существовали давно, уже более века, как рабочая одежда, и вдруг увлечение ими вспыхнуло повальной горячкой. Оно ознаменовало начало нового мышления в моде. Стало ясно, что люди устали применяться к капризам моды и жаждут стабильности, что, не стремясь наряжаться, хотят быть одетыми в добротные вещи, которые удобны и гарантируют достойный вид. Так был сделан генеральный заказ на дальнейшее развитие моды.
Но этот поворот назревал давно... Ведь главным потребителем моды становятся массы, то есть люди труда.
Трудовой образ жизни упростил моду, исстари рождавшуюся в среде тех. кто владел избытком средств и досуга. Но психология праздного, неработающего человека искала прибежище в способе украшения костюма. Потому-то долго еще процветал «фасон», то есть набор украшающих элементов, позволяющий на основе одного силуэта добиться разнообразия. Но только очень хорошим портным удавалось добиться тонкого соответствия силуэта и каждой детали, объединить их в художественное целое. В большинстве же случаев связь была случайной, механической, а потому и негармоничной. Заказчицы порой просматривали горы журналов — новых и многолетней давности — и выуживали разные, от разных моделей, никак между собой не связанные воротники, подрезы, застежки, отделку...
Силуэты были просты, но жестко ограничивали тип «модной» фигуры. И хоть корсеты были заброшены, «красота» по-прежнему требовала жертв: женщины то затягивали грудь, чтобы добиться облика девушки-подростка, то гнулись под тяжестью двойных подплечиков.
Но если когда-то привилегированный класс обрекал себя на всяческие неудобства в одежде, то делал это, чтобы выделить свое особое положение в обществе. А какая жизненная необходимость у современной женщины с полной рабочей неделей, для которой самое важное — сохранить хорошее настроение и как можно больше сил,— «вписываться» в очередные искусственные рамки «модного» силуэта, варианты которого неустанно поставлял «высокий пошив»?
Назревал вопрос: до каких же пор главная экономическая, социальная, духовная сила общества — люди труда — будут носить одежду «с чужого плеча»? Пребывать в неуверенности, не уценит ли со дня на день мода собранный с немалой затратой сил и средств гардероб?
К тому же мода работала в основном на одежду нарядную, выходную. А массам женщин для будней и работы, где важнее всего хорошо одеться, ибо тут основные контакты с людьми, оставались безликие платья-схемы, однотонные комплекты юбок с жилетами.
Смеялись над модой, над теми, кто ей нелепо следовал. Но выбирать не приходилось. Ведь в модном облике было хоть что-то новое, радующее глаз. Всякая другая одежда была не более чем лоскутным одеялом из мод устаревших. Таким образом, была мода, но было мало гармонии с типом внешности, возрастом, с обстановкой, а главное — с образом жизни, что превращало моду в бремя, сковывающее и разорительное.
Было ясно, что пора расставаться с историческим утилем — единой модой, «аристократической дурью», как называли ее в свое время просвещенные умы. Но где искать источники новых форм и новой психологии в искусстве одеваться? И тут модельеры открыли настоящую золотоносную жилу — народный костюм всех времен и народов.
Ведь народный костюм был проверен работой, не менялся столетиями — где уж ему устареть в один сезон! Он обладал точно найденными пропорциями, гармонией столь совершенной, что не мог когда-либо приесться, иначе не выдержал бы такой проверки временем.
Кроме того, каждый народ, по-разному добывая хлеб и защищаясь от непогоды, по-разному строил и свой костюм. А отсюда бесчисленные варианты кроя, решения ворота, пройм, застежки, карманов. И все это создавалось в художественном единстве с тканью и этническим типом красоты. Крой был отработан веками, формы костюма ощущались с абсолютной точностью: все лишнее, случайное отбрасывалось.
И если прежнюю ситуацию в моде можно наглядно представить как движение от вершины треугольника к основанию, то теперь оно резко изменило направление: от основания, реальной жизни — к Олимпу художников, которые отныне будут лишь шлифовать драгоценную породу достижений народной культуры.
Для точности нужно подметить, что к фольклору обращались и раньше. Еще во времена Пушкина придворные дамы появлялись на торжественных балах в кокошниках и русских сарафанах. Но это еще не фольклор, а скорее «фольклорщина», неуважительное, потребительское отношение к народному костюму. Был все тот же «фасон»-украшательство: форма и ткань — из одной жизни, декор — из другой. Потому-то и дамы были скорее ряжеными, а шелковые блузки и платья покроя «принцесса» с каймой или вышитым цветком из русского орнамента никогда не пользовались особым спросом. Наши прабабушки, принимаясь за шитье, заботились прежде всего о крое, в котором удобно, и о ткани — прочной и в которой «легко дышать». А украшения всегда были функциональны: вышивка, например, маскировала швы и укрепляла края или служила зрительным эффектам: располагаясь у ворота и по плечам, как бы вытягивала фигуру, делая ее стройнее.
Сегодня стал привычным летний фольклор — легкие, свободные платья, заимствованные от народного костюма южных широт. Прочно обосновался и северный фольклор — мы сейчас не представляем, как можно обходиться без капюшона, зимних сапожек на сплошной подошве, теплых свитеров и длинных шарфов, свободных курток, а ведь все это вошло в костюм через одежду полярников, когда-то в точности скопировавших костюм жителей Севера. Таким образом, фольклор определил культуру сезонности одежды, помог найти самые удобные и красивые ее формы. Сегодня летние сабо — национальная обувь французского крестьянина — так же привычны во всех странах, как сапоги, идею которых подсказали русские сапожки.
Но одного фольклора оказалось мало. Слишком разнообразна жизнь современного человека. И тут сами собой напрашивались уже сложившиеся к этому времени специальные комплекты, одежда «людей дела» — охотников, рыбаков, альпинистов, пилотов, спортсменов, космонавтов, а также униформа и спецодежда различных профессии. Это костюмы, рожденные глубокой жизненной потребностью, а потому и удобные, и выразительные. Здесь, как и в народном костюме, красоту не занимали извне, из воображения. Она рождалась из логики службы самого костюма: необходимые карманы, «молнии», укрепляющая строчка, форма воротника — все это нужно было «по делу», а в результате возникали конструкции, имеющие самостоятельную эстетическую ценность.
Конечно, художники поработали над ними. Ведь в спецодежде не всегда предусматривалось непременное условие повседневного костюма — непринужденность и изящество. Однако во всех вариантах сохранено главное — образ. То есть, как бы ни меняли и ни упрощали исходный образец, за обликом одетого в этот костюм человека читается образ отважного, закаленного, овеянного ветрами труженика. Тем-то и ценен образный костюм, что он делает нас «выше ростом», сообщает нашему облику часть романтики, что-то от мужества людей, действительно берущих вершины. Вещи, собираясь в образный костюм, теряют свое бытовое значение, рождают духовный заряд, украшающий уже не просто внешность, а человека в целом, его личность. Этот образ «человека дела» тут же завоевал сердца, заметно изменил и облик современной улицы. Выходит, опять подражание? Да, но сегодня самим себе, вернее, лучшим из нас.
Отныне нас интересует не бескрылый фасон-картинка, скопированный с чьего-то одеяния, а форма и стиль одежды, в которой бы мы чувствовали себя людьми такого склада, какой нам больше всего по душе.
Расширились брюки в шагу, раздвинулись плечи, прочно вошла в обиход спортивная обувь. Но не потому, что «это сейчас модно», а потому, что человеку, который много двигается, свобода и раскованность в одежде просто необходимы. Ну, а в стенах служебных помещений, где женщина нуждается в собранности и подтянутости? Здесь сама жизнь подсказала решение: ничего более удобного, практичного, чем строгий костюм, не придумано с тех пор, как началась деловая жизнь в конторах и кабинетах. И вот облегающий, так называемый «английский» жакет с разными блузами, юбками уже 10 лет как неуклонно набирает в своей популярности. Или же вечерний, нарядный туалет. Тут уже совсем мало заботы о свободе движения. Здесь более уместно изящно держаться. Так что широкое платье, не украшающее вас, сшитое только в угоду бытующему мнению, что «сейчас носят все широкое», будет всего лишь упущенной возможностью проявить прелесть своего облика. К нашим услугам любая художественная интерпретация нарядной одежды прошлого — и тонкая талия, и узкий рукав.
Итак, исходным понятием моды становится образ. При всей своей неконкретности оно наиболее точно и защищено от ошибок. Например, многие, прослышав, что в моде «мини», просто сильно укорачивали платья. Но носить их не хотелось. Они «не смотрелись». Почему? Да потому, что мода, предлагая короткое, исходила из образа подростка, всеми средствами выражая обаяние его возраста. Длинные ноги и руки, утлое туловище — значит, и длина укороченная, и грудь не подчеркнута, и обувь без каблука.
Но образ не выражается одной моделью. На его основе возникает целая семья родственного ассортимента. И эта семья именуется стилем. Каждый сезон к трем хорошо известным фундаментальным направлениям — классическому, спортивному, женственному — добавляет новые, так называемые микростили: пилотский, военизированный, экзотический (костюм Востока и Южной Америки), античный... И каждому из них предстоит занять свою ячейку в индивидуальном гардеробе, найти хозяина по своему назначению, образу его жизни и характеру облика. Следовательно, мода ведет нас к тому, что каждый гардероб будет состоять из блоков, включающих одежду того или иного микростиля. Ведь для гармонически развитого человека как раз характерны разнообразные проявления его личности. Но неизменным остается стиль как основополагающий принцип современной моды с точно найденными закономерностями форм, за которыми стоит художественный опыт поколений. Стиль нынешней моды продиктован одеждой человека труда и, значит, призван прежде всего отвечать его запросам.
Е. ЕЛЕНИКОВА, художник-модельер.
Рис. автора.

Фото И. ЯКОВЛЕВА.


ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

МИРДЗА ЗИВЕРЕ И ИМАНТ ВАНЗОВИЧ

Застать Иманта дома невозможно. Как, впрочем, и Мирдзу. «Сейчас,— объясняет ее мама,— они на концерте в колхозе «Узвара» Бауского района», «Они» — это Имант, Мирдза и ее муж, композитор Зигмар Лиепиньш. «Имант давний друг семьи — ведь у нас все любят музыку. Дочь окончила музыкальную школу. Потом — техникум легкой промышленности. Работала модельером-конструктором, но музыка, на радость Зигмару, победила».

НАДО ПОДУМАТЬ

Стихи В. КОСТРОВА
Музыка З. ЛИЕПИНЬША

— Я влюбился в первый раз
И так хочу увидеть вас,
Но где-нибудь в лесу, наедине.
— Комары и муравьи —
Большие недруги мои,
И мама с папой запрещают мне.
— Ах, не бойтесь муравья,
Если рядом с вами я.
Обещаю до утра защищать
От комара.
Я и в поле и в лесу
Вас согрею и спасу.

ПРИПЕВ:
Надо подумать...
— Ах, какая ночь была,
И в облаках луна плыла,
И нам с тобою пели соловьи!
— Ты мне друг, но не жених,—

Боюсь родителей своих,
Но слишком горячи слова твои.
— Чтоб вовек не забывать,
Разреши поцеловать.
— Только капельку, чуть-чуть! —
Вдруг увидит кто-нибудь.
— Завтра вновь хотелось мне
Прогуляться при луне.

ПРИПЕВ.

— Что с тобой случилось вдруг —
Ты не зовешь гулять на луг,
Не хочешь быть со мной наедине?
— Комары и муравьи —
Большие недруги мои,
И раньше спать ложиться надо мне.
— Ах, не бойся муравья,
Если рядом буду я!
Обещаю до утра
Защищать от комара.
Я и в поле, и в лесу
Отогрею и спасу!

ПРИПЕВ.


ЮМОР
Рис. И. НОВИКОВА, В. ГОРЮНОВА. Б. ЭРЕНБУРГА.


Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
КРЕСТЬЯНКА
№ 9 • 1985
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ
МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
ОСНОВАН В ИЮНЕ 1922 ГОДА
Главный редактор Г. В. СЕМЕНОВА
Редакционная коллегия: И. П. АЛЕКСАНДРОВ, Т. А. БЛАЖНОВА, Г. Е. БУРКАЦКАЯ, Е. Г. ГРИГОРЬЕВ, Р. Ф. КАЗАКОВА, О. П. КОЛЧИНА, А. В. КУПРИЯНОВА (ответственный секретарь), Э. Б. МАРКИН, Л. Е. ПИШЕНИНА, М. Б. РЫЖИКОВ, Л. Ф. СЕРГИЕНКО (заместитель главного редактора), Л. В. ХАНБЕКОВ, В. Я. ЧИСТЯКОВА, Л. И. ШВЕЦОВА.
Главный художник В. В. ФЕДОРОВ.
Художественный редактор Е. Г. Новикова.
Над оформлением номера работала Т. А. Новрузова.
Присланные рукописи, фотографии и рисунки редакция не возвращает.
Адрес редакции: 101460, Москва, ГСП-4, Бумажный проезд, 14.
Телефоны для справок: 212-20-79, 212-12-39.
Сдано в набор 12.07.85. Подписано к печати 02.08.85. А 04605. Формат бумаги 60х90 1/8. Глубокая печать. Усл. п. л. 6,00. Уч.-изд. л. 8,56. Усл. кр.-отт. 18,00. Тираж 14590000 экз. (1—12370841 экз.). Изд. № 2155. Зак. № 1242.
Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В.И.Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.


СВЕТ ОТЕЧЕСТВА

Ф. П. Толстой. Букет цветов, бабочка и птичка. 1820.
Государственная Третьяковская галерея.

Два древних живописца поспорили, чье мастерство выше. Один нарисовал ветвь черешни так, что птицы приняли ее за настоящую. Второй показал картину, прикрытую занавесом. Соперник хотел отодвинуть занавес, но оказалось, что он был нарисован...
Искусный медальер, скульптор, гравер, живописец Федор Толстой, в 26 лет ставший почетным членом Академии художеств, тоже вступил в этот давний спор, и многие его современники признали художника победителем.


ISSN 0130—2647. Индекс 70446. Цена номера 25 копеек.


<- предыдущая страница


Copyright MyCorp © 2019
Конструктор сайтов - uCoz